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Aves en el tejado: los daños de gaviotas y palomas y cómo evitarlos

Aves en el tejado: los daños de gaviotas y palomas y cómo evitarlos

Las aves en el tejado no son solo una molestia por el ruido de madrugada. En Barcelona, las colonias de gaviota patiamarilla y las poblaciones de paloma urbana llevan años instaladas en las cubiertas del Eixample, Gràcia, la Barceloneta o Poblenou, y su presencia continuada acaba provocando daños medibles: canalones que rebosan, morteros descarnados, chapas corroídas y bajantes atascados. Muchas de las goteras que atendemos en otoño empezaron siendo un nido en una limahoya.

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Por qué los tejados de Barcelona les gustan tanto

Una cubierta urbana reúne todo lo que un ave busca: altura sin depredadores, superficies planas o poco inclinadas donde apoyar el nido, agua acumulada en canalones y una ciudad con comida accesible a pocos metros. Las gaviotas prefieren azoteas, petos y machones de chimenea; las palomas se meten en huecos, bajo aleros, en cámaras de aire y en cualquier lucernario roto que les deje entrar.

El resultado es que la presión no se reparte por igual: los puntos que más sufren son precisamente los que peor toleran la suciedad.

Qué daños provocan realmente

Daño Dónde aparece Consecuencia
Nidos y ramas acumuladas Limahoyas, canalones, cazoletas Desbordamiento y filtración por encima del canal
Excrementos Petos, tejas, chapas, elementos metálicos Degradación de mortero y corrosión acelerada
Plumas y restos Sumideros y bajantes Atascos y sobrecarga en lluvias fuertes
Picoteo y arrastre Láminas expuestas, aislante, sellados Pérdida de estanqueidad puntual
Tejas desplazadas Aleros y cumbrera Entrada de agua y riesgo de caída a la calle
Nidos en cámaras Huecos bajo alero, lucernarios rotos Obstrucción de la ventilación y parásitos

El punto más subestimado es el químico. Los excrementos de ave son ácidos y, aplicados de forma continua sobre el mismo sitio, atacan los morteros de cal y cemento, descarnan juntas y aceleran la corrosión del zinc, del acero galvanizado y del prelacado. Una babeta que debería durar décadas se perfora mucho antes si vive bajo un posadero habitual.

Cómo detectar el problema antes de la gotera

  1. El canalón rebosa en un punto concreto cada vez que llueve fuerte, mientras el resto evacua bien.
  2. Manchas blanquecinas persistentes en petos, cornisas o alféizares del último piso.
  3. Ruido de pasos o de crías en el techo, sobre todo entre primavera y principios de verano.
  4. Plumas y ramitas en la salida de los bajantes o en el patio interior.
  5. Tejas movidas en el alero, visibles desde el patio o desde un edificio más alto.

Una inspección visual desde cubierta, o con dron si el acceso es complicado, resuelve la duda en poco tiempo y evita diagnosticar como filtración lo que es un simple atasco.

Qué funciona y qué no

Mantenimiento antes que disuasión

La medida más eficaz y la que casi nadie hace: limpiar limahoyas, canalones y cazoletas antes del otoño. Sin puntos de agua estancada ni acumulación de restos, la cubierta aguanta mucho mejor la presencia de aves.

Barreras físicas

Las mallas y redes en patios de luces, las rejillas de protección en las aberturas de ventilación y las púas en cornisas y petos son lo único que da resultado sostenido. Eso sí, mal colocadas empeoran la situación: una malla que se colmata de hojas convierte el canalón en una jardinera, y unas púas sueltas terminan en la calle.

Lo que no suele funcionar

Los ahuyentadores sonoros, los ultrasonidos y las siluetas de rapaz tienen un efecto que se desvanece en semanas: las aves se habitúan. Y sellar huecos sin comprobar antes que no hay nadie dentro genera un problema peor, con animales atrapados y olores en la cámara.

Ojo con la normativa

La retirada de nidos y la actuación sobre determinadas especies está regulada, y hay periodos de cría en los que no se puede intervenir. Como orientación: lo prudente es planificar los trabajos de cubierta fuera de la época de nidificación y consultar con el Ayuntamiento o con una empresa especializada antes de tocar un nido ocupado. La instalación de barreras físicas y la limpieza sí pueden hacerse en cualquier momento.

En la práctica, lo habitual es aprovechar una intervención de mantenimiento o de reparación de cubierta para dejar resueltas de una vez las barreras y los puntos débiles. Puedes ver este tipo de trabajos en nuestra sección de tejados y, si quieres que revisemos tu cubierta, pídenos presupuesto sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿Los excrementos de paloma pueden estropear el tejado?

Sí. Son ácidos y, acumulados en el mismo punto durante meses, degradan morteros y aceleran la corrosión de canalones, babetas y chapas. Además retienen humedad, que es el otro factor de deterioro.

¿Puedo quitar yo un nido de mi terrado?

Si está ocupado, no conviene: hay especies y periodos protegidos. Lo correcto es consultar antes y, si procede, planificar la retirada fuera de la temporada de cría con quien esté autorizado para ello.

¿Las mallas antipalomas afectan al aspecto del edificio?

Bien elegidas apenas se ven desde la calle, especialmente en patios interiores. En edificios catalogados hay que valorar la solución con más cuidado y respetar los criterios de patrimonio.

¿Cada cuánto hay que limpiar la cubierta si hay aves?

Con presencia habitual de gaviotas o palomas, dos revisiones al año — una antes del otoño y otra al final del invierno — evitan la mayoría de sustos. Sin aves, con una anual suele bastar.

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Cumbrera del tejado: montaje en seco o recibido con mortero

Cumbrera del tejado: montaje en seco o recibido con mortero

La cumbrera del tejado es la línea más alta de la cubierta, donde se encuentran los dos faldones, y las piezas curvas que la rematan hacen dos trabajos a la vez: cerrar ese encuentro frente al agua y el viento, y dejar salir el aire húmedo que sube desde el interior. Cuando solo se piensa en lo primero y se olvida lo segundo, empiezan los problemas. En Barcelona vemos cumbreras desprendidas tras un temporal de levante y también cubiertas que condensan por dentro porque alguien selló la coronación a conciencia.

Hay dos formas de montarla, y la elección condiciona el mantenimiento de las próximas décadas.

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El montaje tradicional con mortero

Es el que lleva toda la vida haciéndose: las tejas de caballete se reciben con mortero sobre el vértice, cerrando la junta con ambos faldones. Bien ejecutado y con un mortero adecuado, aguanta muchos años. El problema es que combina dos materiales que trabajan de forma distinta: la teja se dilata y contrae con el sol, el mortero es rígido y termina fisurando. Y una vez fisurado, el agua entra por capilaridad justo en el punto más alto, desde donde se reparte a todo el faldón.

El otro inconveniente es que sella la salida de aire. Si la cubierta tiene cámara ventilada — lo habitual en rehabilitaciones modernas —, taponar la cumbrera anula el tiro: entra aire por el alero y no sale por ningún sitio.

El montaje en seco

El sistema en seco sustituye el mortero por tres elementos: un soporte longitudinal fijado a la estructura, una cinta o banda de cumbrera microperforada (aluminio plisado con butilo, normalmente) que se adhiere a las tejas de ambos faldones, y ganchos o tornillos que fijan mecánicamente cada teja de caballete.

El resultado es una cumbrera estanca al agua pero permeable al aire, con las piezas ancladas una a una. Es la solución que recomendamos casi siempre en sustituciones completas de cubierta.

Aspecto Recibido con mortero Montaje en seco
Estanqueidad a largo plazo Depende del estado del mortero Alta, con banda continua
Ventilación Nula si se sella todo el frente Sí, por la banda microperforada
Resistencia al viento Buena mientras el mortero esté sano Alta, cada pieza va fijada
Mantenimiento Revisión y repaso periódico de fisuras Revisión visual, poca intervención
Sustitución de piezas Hay que picar el mortero Se desmonta y remonta
Aspecto tradicional El original en edificios antiguos Se puede disimular con acabados en tono teja

Por qué la ventilación importa tanto aquí

En una cubierta inclinada ventilada el aire debe entrar por la parte baja (alero) y salir por la más alta (cumbrera), arrastrando la humedad que atraviesa el forjado. Como referencia orientativa, las buenas prácticas manejan superficies de ventilación del orden de una fracción pequeña de la superficie de cubierta repartida entre entrada y salida, siempre con las aberturas enfrentadas y protegidas contra aves e insectos.

Si la cumbrera queda sellada, el vapor se queda dentro y condensa contra la cara fría del soporte. Aparecen manchas en el techo de la última planta que la gente interpreta como gotera, pero que ocurren en días fríos y secos. Es el mismo mecanismo que explicamos al hablar de otras cubiertas de Barcelona: el problema no siempre es agua de fuera.

Señales de que tu cumbrera necesita intervención

  1. Restos de mortero en el canalón o en la calle después de un temporal: la coronación se está descarnando.
  2. Tejas de caballete descolocadas o giradas, visibles desde el patio o desde un edificio más alto.
  3. Fisura continua a lo largo de la línea de encuentro, apreciable con prismáticos o con dron.
  4. Vegetación creciendo en la coronación: significa que hay retención de humedad y mortero degradado.
  5. Manchas simétricas en el techo, cerca del eje del edificio y en la parte alta de ambos lados.

La cumbrera es una de las zonas donde más se nota la diferencia entre un trabajo hecho con medios adecuados y un apaño desde una escalera. Se trabaja en el punto más alto y expuesto de la cubierta, con línea de vida o con andamio, y sin pisar el faldón sin repartir cargas. Puedes ver este tipo de intervenciones en nuestra sección de tejados, o consultarla en catalán en teulades. Si quieres que revisemos el estado de la tuya, pídenos presupuesto sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pasar de mortero a montaje en seco sin cambiar todo el tejado?

Sí. Es una intervención acotada a la línea de cumbrera y a las hiladas superiores de ambos faldones, siempre que las tejas colindantes estén en buen estado. Es una de las mejoras con mejor relación esfuerzo-resultado en un tejado antiguo.

¿El montaje en seco deja entrar agua por las microperforaciones?

No, porque la banda trabaja por diferencia de presión y por geometría: el aire pasa, pero el agua líquida no encuentra camino. Otra cosa es un montaje mal solapado o con la banda mal adherida a la teja.

¿Se puede colocar en cualquier tipo de teja?

Existen bandas y ganchos para teja curva, mixta y plana. En teja árabe muy irregular de recuperación hay que elegir una banda con buena capacidad de adaptación al perfil.

¿Cada cuánto se revisa la cumbrera?

Una inspección visual anual y siempre después de un episodio fuerte de viento. Es el punto de la cubierta más expuesto a las rachas y el primero que da avisos.

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Limahoyas del tejado: por qué concentran las filtraciones y cómo resolverlas

Limahoyas del tejado: por qué concentran las filtraciones y cómo resolverlas

Las limahoyas del tejado son las líneas en las que se juntan dos faldones formando un ángulo entrante, en forma de valle. Ahí no llega solo el agua que cae encima: llega toda la que han recogido los dos planos que confluyen. Por eso una limahoya de pocos metros puede estar evacuando el caudal de decenas de metros cuadrados de cubierta, y por eso es el punto donde más filtraciones vemos después de las chimeneas.

Su hermana, la limatesa, es el encuentro convexo (la arista saliente) y da muchos menos problemas, precisamente porque el agua se aleja de ella en lugar de concentrarse.

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Cómo se ejecuta bien una limahoya

La solución habitual en tejados de teja es un canal metálico continuo colocado bajo las tejas cortadas de ambos faldones. Los valores de referencia que manejamos en obra, siempre orientativos y a ajustar según la superficie de recogida y la pendiente:

  • Desarrollo del canal de unos 33-50 cm, con las alas laterales bajo la teja al menos 10-15 cm por cada lado.
  • Canal libre visible de unos 10 cm a cada lado del eje, sin tejas ni mortero invadiéndolo.
  • Solapes entre piezas mínimos de 10 cm y siempre en el sentido de bajada del agua.
  • Pestañas laterales dobladas hacia arriba para frenar el remonte de agua por capilaridad y por viento.
  • Fijación con patillas o grapas en el borde exterior, nunca perforando la zona por la que corre el agua.
  • Juntas de dilatación en tramos largos, porque el metal se mueve con la temperatura.

Los errores que provocan la filtración

Rellenar el canal con mortero

Es el fallo clásico. Al cortar las tejas queda un borde irregular y alguien lo remata con mortero para que «quede fino». Ese mortero reduce la sección de paso, se fisura en dos inviernos y actúa como esponja: absorbe agua y la mete justo donde no debe. En una limahoya el mortero sobra.

Canal infradimensionado

En faldones largos o con pendientes suaves, un canal estrecho se desborda con los chubascos fuertes de septiembre en Barcelona. El agua no entra por una rotura: entra por encima del ala lateral, porque el canal no da abasto. Se detecta fácil porque la mancha aparece solo con lluvias intensas y no con lloviznas.

Corrosión y metales incompatibles

Poner en contacto metales distintos acelera la degradación. Estas son las combinaciones que conviene tener en cuenta:

Material del canal Comportamiento Precaución
Plomo Muy dúctil, se adapta a formas complejas Se fatiga si se dobla repetidamente
Zinc Muy usado, buena durabilidad Evitar contacto con cobre y con morteros frescos
Cobre Larga vida útil Su escorrentía daña zinc y acero galvanizado aguas abajo
Acero prelacado Económico de montar y ligero Los cortes y arañazos son el punto débil
Acero inoxidable Muy resistente en ambiente marino Requiere buena ejecución de solapes

Hojas, nidos y suciedad acumulada

La limahoya es un embudo natural. En zonas con arbolado o con presencia de gaviotas y palomas, se tapona con una facilidad sorprendente. Un tapón de hojas hace que el agua se remanse, suba por encima de las alas y encuentre cualquier junta. Es el problema más barato de evitar y el más caro de ignorar.

Encuentros mal resueltos con otros elementos

Cuando la limahoya muere contra una medianera, un peto o un canalón, ese remate final es crítico. Si el canal descarga sobre un canalón mal alineado o directamente sobre la teja, el agua se desvía hacia el alero y acaba mojando la fachada.

Cómo saber si tu filtración viene de la limahoya

La pista más fiable es la geometría: la mancha en el techo suele aparecer alineada con la línea del valle, aunque desplazada hacia abajo, porque el agua recorre el soporte antes de caer. Otras señales:

  1. La humedad aparece solo con lluvia fuerte o con lluvia acompañada de viento, no con lloviznas suaves.
  2. Se ven eflorescencias blanquecinas o restos de arrastre en el propio canal al inspeccionarlo.
  3. Las tejas de los bordes están descolgadas, movidas o con el corte roto.
  4. Al hacer una prueba de agua sectorizada, mojando primero la parte baja y subiendo por tramos, la mancha solo reaparece al regar el valle.

Sustituir una limahoya obliga a levantar las tejas de las hiladas colindantes de los dos faldones, así que no es una intervención de parche: se hace bien o vuelve. Puedes ver cómo abordamos este tipo de trabajos en nuestra sección de tejados y, si quieres que revisemos el estado del tuyo, pídenos presupuesto sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿Se puede reparar una limahoya sin quitar tejas?

Solo si el problema es suciedad acumulada o un solape puntual accesible. Si el canal está perforado, deformado o infradimensionado, hay que levantar las tejas de ambos lados. Los sellados aplicados por encima aguantan poco y complican la reparación posterior.

¿Cada cuánto hay que limpiarlas?

Una limpieza anual antes del otoño es lo razonable, y dos al año si hay árboles cerca o mucha presencia de aves. Es mantenimiento preventivo puro.

¿Sirven las mallas o rejillas antihojas?

Ayudan en entornos con mucha hoja, pero mal colocadas empeoran las cosas: si la malla se colmata, el agua pasa por encima del canal. Deben quedar por debajo de la teja y permitir revisión.

¿Puede una limahoya condensar en vez de filtrar?

Sí. Bajo el metal, con poca ventilación en cámara y aire húmedo interior, se forma condensación que gotea igual que una filtración. Se distingue porque aparece en días fríos sin lluvia.

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Permisos para reformar el tejado en Barcelona: qué necesitas antes de empezar

Permisos para reformar el tejado en Barcelona: qué necesitas antes de empezar

Los permisos para reformar el tejado en Barcelona generan más dudas que la propia obra. Y es lógico: no es lo mismo cambiar cuatro tejas rotas que sustituir toda la cubierta o tocar la estructura. Cada caso pasa por un trámite distinto, y empezar sin el papel correcto puede acabar con la obra parada. Aquí te explicamos, en cristiano, qué hace falta según el tipo de intervención. Ten en cuenta que la normativa municipal se actualiza y que lo que sigue es orientativo: el detalle final siempre se confirma con el Ayuntamiento o el distrito antes de arrancar.

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Tres niveles de trámite según lo que vayas a hacer

Barcelona ordena las obras en su edificación a través de una ordenanza de intervención municipal que, a grandes rasgos, distingue tres vías: el comunicado inmediato, el comunicado diferido y la licencia de obras. La diferencia está en el alcance de la intervención y en si afecta o no a la estructura, a la fachada o al espacio público.

Tipo de intervención Trámite habitual Suele exigir técnico
Sustituir tejas sueltas, reparar una gotera puntual Comunicado inmediato No
Reimpermeabilizar el terrado o cambiar el pavimento Comunicado (inmediato o diferido) Según alcance
Sustitución completa del faldón o del material de cubierta Comunicado diferido o licencia
Refuerzo o sustitución de estructura, vigas o forjado Licencia de obras Sí, con proyecto
Edificio catalogado o en entorno protegido Licencia + informe de patrimonio
Andamio, plataforma o grúa en la calle Permiso de ocupación de vía pública

La regla práctica que damos siempre: si la obra se ve desde la calle, cambia el aspecto exterior, toca estructura u ocupa acera, prepárate para un trámite formal con técnico. Si es una reparación puntual de mantenimiento sin alterar nada, el trámite suele ser mucho más ligero.

La ITE: el trámite que muchos descubren tarde

En Cataluña, los edificios plurifamiliares de viviendas están obligados a pasar la Inspección Técnica del Edificio al alcanzar cierta antigüedad — como referencia, los 45 años — y a renovarla periódicamente. La cubierta es uno de los elementos que el técnico revisa con más atención, porque de ella dependen humedades, corrosión de estructura y seguridad de los elementos del perímetro.

Esto tiene dos consecuencias prácticas. La primera: si tu ITE ha detectado deficiencias en la cubierta, la reparación deja de ser opcional y pasa a tener plazos. La segunda: si vas a rehabilitar el tejado de todas formas, coordinarlo con la ITE evita montar y desmontar medios auxiliares dos veces. Puedes ver el tipo de intervenciones que hacemos en nuestra sección de tejados — y si prefieres consultarlo en catalán, en teulades.

Ocupación de vía pública: el que más se olvida

En un ensanche denso como Barcelona, casi ninguna cubierta se rehabilita sin ocupar algo: andamio en acera, plataforma elevadora, contenedor de escombros o camión grúa para subir material. Todo eso necesita su propia autorización, independiente de la del edificio, y suele condicionar el calendario más que la obra en sí.

Puntos que conviene tener claros antes de fijar fechas:

  • La autorización se pide con antelación y tiene un periodo de vigencia definido; si la obra se alarga, hay que prorrogarla.
  • En calles estrechas o con carril bus puede haber restricciones horarias para carga y descarga.
  • El andamio debe cumplir señalización, paso peatonal protegido y su propio plan de montaje firmado.
  • Los trabajos verticales o con plataforma pueden reducir la ocupación cuando el andamio no es viable.

¿Y la comunidad de vecinos?

La cubierta es elemento común en prácticamente todos los edificios plurifamiliares. Las obras necesarias para la conservación y la habitabilidad del inmueble tienen carácter obligatorio, así que no dependen de que a todos les apetezca: la junta decide cómo y cuándo, no si se hacen o no. Distinto es cuando se plantea una mejora que va más allá de la conservación — por ejemplo aislar o convertir el terrado en transitable —, donde sí entran en juego las mayorías reforzadas.

Nuestro consejo, después de muchos años trabajando con administradores de fincas en Barcelona: lleva a la junta un informe técnico con el estado real de la cubierta y las consecuencias de no actuar. Acorta las discusiones muchísimo más que cualquier argumento verbal. Si necesitas ese punto de partida, solicítanos una visita sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar unas tejas rotas sin ningún permiso?

Una reparación puntual de mantenimiento, sin cambiar materiales ni tocar estructura, suele resolverse con el trámite más sencillo. Aun así conviene comunicarlo: si un inspector pasa y hay operarios en cubierta sin ningún documento, la obra puede pararse.

¿Necesito arquitecto para rehabilitar el tejado?

Para intervenciones que afecten a estructura, a la configuración exterior o que requieran proyecto, sí. Para reparaciones y reimpermeabilizaciones sin cambio estructural, normalmente no, aunque un informe técnico previo siempre ayuda en comunidades.

¿Cuánto se tarda en obtener los permisos?

Un comunicado inmediato es prácticamente automático; un comunicado diferido y una licencia llevan semanas y dependen del distrito y de si el edificio está protegido. Conviene iniciar el trámite antes de cerrar el calendario de obra.

¿Qué pasa si el edificio está catalogado?

Hay que respetar materiales, colores y soluciones originales, y el proyecto pasa por informe de patrimonio. Es habitual en Ciutat Vella, Gràcia y buena parte del Eixample: no impide rehabilitar, pero condiciona cómo se hace.

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Filtraciones en la chimenea: por qué el tejado gotea justo ahí

Filtraciones en la chimenea: por qué el tejado gotea justo ahí

Las filtraciones en la chimenea son, de largo, la causa más repetida de goteras localizadas en tejados inclinados. Y tiene una explicación sencilla: la chimenea es una interrupción vertical en un plano que está diseñado para que el agua resbale. Todo lo que atraviesa un faldón — chimeneas, shunts de ventilación, salidas de humos, mástiles de antena — crea un encuentro que hay que resolver con piezas específicas. Cuando esas piezas fallan o nunca se colocaron bien, el agua entra por ahí aunque el resto de la cubierta esté impecable.

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Cómo debería estar resuelto el encuentro

El elemento clave se llama babeta (o tapajuntas). Es una pieza metálica — plomo, zinc, aluminio lacado o acero prelacado — que hace de puente entre el paramento vertical de la chimenea y las tejas. Su trabajo es conducir el agua que baja por la pared de fábrica hacia fuera, sobre las tejas, en lugar de dejarla llegar al soporte.

Un encuentro bien ejecutado tiene, como referencia orientativa:

  • Una entrega vertical sobre el paramento de al menos 20 cm de altura sobre el plano de las tejas.
  • Un ala horizontal que solape sobre la cubierta unos 10-15 cm y quede siempre encima de la teja inferior y debajo de la superior.
  • La babeta encajada en una roza practicada en la fábrica (3-4 cm de profundidad) o rematada con una contrababeta, y sellada con masilla elástica de poliuretano o MS polímero, nunca solo con mortero.
  • En chimeneas anchas (a partir de unos 60-75 cm), una silla de desvío en la cara que mira hacia la cumbrera, para partir el agua en dos y que no se acumule detrás.

Las cinco causas reales de filtraciones en la chimenea

Causa Cómo se reconoce Qué implica
Sellado de mortero fisurado Grietas finas en la unión chimenea-tejado Reparación puntual si la babeta está sana
Babeta mal solapada o inexistente El metal se ve por encima de la teja superior, o directamente no hay Rehacer el encuentro completo
Corrosión del metal Manchas, perforaciones, plomo agrietado Sustitución de la pieza
Falta de silla de desvío Mancha de humedad justo detrás de la chimenea Añadir el desvío y recolocar tejas
Coronación degradada Fábrica descarnada, sombrerete suelto Rematar con albardilla y goterón

1. El mortero se fisura, siempre

Muchos encuentros se resolvieron simplemente con un cordón de mortero entre la teja y la fábrica. El mortero es rígido y la chimenea se dilata con el calor de los humos y con el sol; en pocos inviernos aparece la fisura. Sellar por encima con más mortero solo aplaza el problema.

2. La babeta está puesta al revés

Es más frecuente de lo que parece. Si el ala metálica se apoya sobre la teja superior en vez de por debajo, el agua que baja por el faldón se cuela justo en esa junta. Un error de montaje que solo se ve subiendo al tejado.

3. Corrosión y pares galvánicos

En Barcelona, la proximidad al mar y la contaminación aceleran la degradación de los metales. Además, combinar metales incompatibles (por ejemplo cobre y zinc en contacto, o aluminio en contacto directo con mortero fresco) provoca corrosión acelerada. El plomo tradicional aguanta muchísimo, pero se agrieta si se dobla repetidamente.

4. Nadie puso silla de desvío

En la cara de la chimenea que mira hacia arriba se acumulan agua, hojas y suciedad. Sin una pequeña cubierta a dos aguas que reparta el flujo, ahí se forma una balsa cada vez que llueve fuerte. Es la causa típica de la mancha que aparece en el techo por encima de donde uno esperaría.

5. La coronación deja entrar agua por dentro

No toda filtración es del encuentro: si la fábrica de la chimenea está descarnada o el sombrerete falta, el agua entra por el propio conducto y baja hasta el forjado. En este caso la humedad aparece pegada al cañón, no en el perímetro.

Cómo se diagnostica antes de tocar nada

Distinguir entre estas causas evita reparar lo que no toca. El orden que seguimos es:

  1. Inspección visual del encuentro y de la coronación, con revisión de las tejas de las tres o cuatro hiladas colindantes.
  2. Comprobación del estado interior del conducto y del sombrerete.
  3. Prueba de agua sectorizada: se moja primero la zona baja del faldón y se va subiendo por tramos, esperando entre cada uno. Si la mancha aparece solo al mojar el perímetro de la chimenea, el diagnóstico está hecho.
  4. Revisión de la ventilación bajo cubierta, porque una condensación alrededor de un conducto caliente puede confundirse con una filtración.

Ese último punto es importante y se pasa por alto a menudo: si la humedad aparece con el frío y no después de llover, probablemente no tengas una filtración sino condensación. Puedes ver cómo abordamos este tipo de intervenciones en nuestra sección de tejados, y si quieres que revisemos el tuyo, pídenos presupuesto sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿Se puede reparar sin quitar tejas?

Solo si el fallo es un sellado superficial. Si hay que rehacer la babeta, es imprescindible levantar las tejas colindantes para colocarla en su posición correcta bajo la hilada superior. Cualquier solución «por encima» es un parche.

¿Sirven las bandas asfálticas autoadhesivas de aluminio?

Como reparación de urgencia para aguantar un temporal, sí. Como solución definitiva, no: se despegan con el ciclo térmico y con el tiempo dejan el soporte peor de lo que estaba. Preferimos ser claros con esto.

¿Y si la chimenea ya no se usa?

Se puede desmontar hasta el faldón y cerrar el hueco con la misma solución de cubierta, o mantenerla tapada con un remate estanco y ventilado. Anularla sin ventilación es lo que suele generar humedades dentro del conducto.

¿Cada cuánto hay que revisar estos encuentros?

Una revisión visual anual, preferiblemente antes del otoño, y siempre después de un temporal fuerte de viento. Es el punto del tejado que más agradece el mantenimiento preventivo.

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Cubierta a la catalana: qué es, por qué falla y cómo rehabilitarla

Cubierta a la catalana: qué es, por qué falla y cómo rehabilitarla

La cubierta a la catalana es el sistema con el que se resolvieron la mayoría de azoteas del Eixample, Gràcia, Sants o Poblenou durante más de un siglo. Si vives en un edificio anterior a los años 80 en Barcelona, hay muchas probabilidades de que tu terrado sea exactamente esto: una cubierta plana con una cámara de aire ventilada debajo del pavimento. Entender cómo funciona es la diferencia entre arreglar una humedad de verdad o tapar el problema y volver a tenerlo dos inviernos después.

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Qué es exactamente una cubierta a la catalana

No es un material, es una forma de construir. Sobre el forjado se levantan unos tabiquillos de ladrillo — los famosos tabiquillos conejeros o palomeros — y encima de ellos se apoya un tablero cerámico de rasilla. Entre el forjado y ese tablero queda una cámara de aire que se ventila a través de aberturas practicadas en los petos perimetrales.

Esa cámara hace tres cosas a la vez: evacua el vapor de agua que sube de las viviendas, amortigua el calor del verano mediterráneo (el aire en movimiento se lleva buena parte de la radiación antes de que llegue al forjado) y permite que el tablero se dilate sin transmitir todas las tensiones a la estructura. Por eso el sistema aguantó tan bien antes de que existieran los aislantes modernos.

Las piezas del sistema, una a una

Elemento Función Dato orientativo
Forjado Estructura y soporte Suele llevar su propia impermeabilización o formación de pendiente
Tabiquillos conejeros Sostienen el tablero y crean la cámara Separación habitual de 70-90 cm entre ejes
Cámara de aire Ventilación y aislamiento Altura frecuente de 15-30 cm
Tablero cerámico Base del pavimento Doble rasilla tomada con mortero en las soluciones tradicionales
Aberturas en petos Entrada y salida de aire Deben quedar enfrentadas para que haya corriente cruzada
Pavimento Protección y uso Baldosa cerámica, rasilla o gres

Por qué falla: los cuatro problemas que más nos encontramos

1. Las aberturas de ventilación tapiadas

Es, con diferencia, el fallo número uno. Alguien cerró las rejillas del peto para que no entrara agua, o una reforma de los años 90 las selló con mortero, o un tendedero las bloqueó. Sin corriente de aire, la cámara pasa de ser la solución a ser el problema: el vapor se condensa dentro y aparecen manchas en el techo del último piso sin que haya llovido. Si la humedad se agrava con el frío y no después de la lluvia, empieza mirando ahí.

2. Pendiente insuficiente o mal resuelta

El CTE DB-HS1 exige pendientes mínimas en cubiertas planas que, según la solución de impermeabilización y protección, se mueven de forma orientativa entre el 1 % y el 5 %. Muchos terrados antiguos se ejecutaron con pendientes muy justas y, con los asientos del edificio, acaban formando charcos permanentes junto a los sumideros o en el centro del paño. El agua estancada es lo que termina de reventar cualquier impermeabilización.

3. Tablero roto y hundido

La rasilla se rompe con los golpes, con el paso de operarios que no saben que están pisando un tablero hueco y con la corrosión de cualquier elemento metálico embebido. Al ceder, el pavimento se descuadra, aparecen grietas en línea recta sobre los tabiquillos y el agua entra directamente a la cámara.

4. Encuentros y juntas sin resolver

Petos, sumideros, bajantes, machones de chimenea y juntas de dilatación concentran la mayoría de filtraciones. El CTE marca como referencia juntas de dilatación en cubiertas con separaciones máximas del orden de 15 metros, algo que en edificios largos del Eixample rara vez se respetó en origen. En Barcelona añade además el salitre en zonas cercanas al mar y las lluvias torrenciales de septiembre, que ponen a prueba desagües infradimensionados.

Cómo se rehabilita sin cargarse lo que funciona

El error más caro que vemos es rellenar la cámara o sellarla por completo con una lámina continua. Cuando se hace eso, la cubierta a la catalana deja de ser ventilada y se convierte en una cubierta plana convencional… pero sin barrera de vapor ni aislante, que es justo lo que necesitaría. Resultado: condensaciones garantizadas en el forjado.

Una rehabilitación bien planteada sigue este orden:

  1. Diagnóstico previo. Inspección de la cámara por las aberturas o por una cata puntual, revisión de sumideros y prueba de estanqueidad si hay dudas sobre el origen del agua.
  2. Recuperar la ventilación. Abrir de nuevo las rejillas cegadas y garantizar aberturas enfrentadas en fachadas opuestas, protegidas con malla contra aves e insectos.
  3. Reparar el tablero. Sustituir piezas rotas y reforzar los tabiquillos deteriorados antes de tocar nada de acabado.
  4. Corregir pendientes y desagües. Con mortero aligerado hacia sumideros, ampliando los que se queden cortos y colocando cazoletas y rebosaderos.
  5. Impermeabilizar sobre el tablero. Lámina asfáltica o sistema líquido continuo, siempre por encima de la cámara, con entregas de al menos unos 15-20 cm en petos y refuerzos en todos los encuentros.
  6. Reponer el pavimento y resolver el remate de peto con vierteaguas o albardilla con goterón.

Si el edificio está catalogado o el terrado tiene valor patrimonial, esta solución tiene además la ventaja de que no altera la imagen del conjunto. Puedes ver más ejemplos de intervenciones en nuestra sección de tejados y, si prefieres la información en catalán, en teulades. Y si quieres que le echemos un vistazo al tuyo, pide presupuesto sin compromiso.

Preguntas frecuentes sobre la cubierta a la catalana

¿Cómo sé si mi terrado es a la catalana?

Golpea el pavimento: si suena hueco y hay rejillas o huecos en la parte baja de los petos, casi seguro que sí. También suele notarse un pequeño escalón al salir desde la escalera.

¿Puedo aislar térmicamente una cubierta a la catalana?

Sí, colocando el aislante sobre el tablero y bajo la impermeabilización, o insuflándolo solo si se renuncia a la ventilación y se compensa con barrera de vapor. Es una decisión técnica que conviene tomar con un profesional, no por catálogo.

¿Se puede caminar o poner macetas encima?

Con el tablero en buen estado, sí para uso normal. Lo que no conviene es concentrar cargas puntuales pesadas (jardineras grandes, maquinaria de clima) sin repartirlas sobre los tabiquillos.

¿Sirve pintar el terrado con impermeabilizante como solución rápida?

Como parche temporal puede aguantar una temporada, pero si el problema es de ventilación, pendiente o tablero, la pintura no lo resuelve y encima dificulta el diagnóstico posterior. Somos honestos: en cubierta a la catalana casi nunca es la respuesta.

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Babera de chimenea en el tejado: por qué gotea el encuentro y cómo sellarlo bien

Babera de chimenea en el tejado: el punto por donde entra el agua que nadie mira

La babera de chimenea en el tejado es, junto con la limahoya, uno de los puntos por donde más goteras aparecen y, curiosamente, uno de los que menos se revisan. Cuando en Barcelona nos llaman por una mancha de humedad en el techo cerca de la chimenea, en la gran mayoría de los casos el culpable no es la teja rota que se ve desde el suelo: es el encuentro entre el faldón del tejado y el conducto, mal resuelto o degradado. Ese remate se llama babera (o batiaguas), y hacerlo bien es la diferencia entre una cubierta estanca y un goteo que reaparece cada temporal.

En este artículo te explicamos, con datos técnicos concretos, qué es la babera, por qué falla, cómo se ejecuta un encuentro tejado-chimenea que aguante décadas y qué señales indican que ya hay que actuar.

Qué es la babera de una chimenea y para qué sirve

La babera es el conjunto de piezas —normalmente de plomo, aluminio, zinc o acero— que sella la unión entre las cuatro caras de la chimenea y las tejas del tejado. Su misión es recoger el agua que baja por el faldón, desviarla alrededor del conducto y devolverla sobre las tejas de aguas abajo, sin que ni una gota entre por la junta. No es un simple cordón de silicón alrededor del ladrillo: es un sistema de solapes calculado para que el agua siempre viaje por encima del material y nunca por debajo.

Un encuentro bien resuelto tiene tres partes diferenciadas: la babera frontal (aguas arriba, la cara que recibe el agua que baja), las baberas laterales escalonadas (que suben entre hilada e hilada de tejas) y la contrababera o roza, empotrada en la fábrica de la chimenea para tapar el borde superior del plomo.
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Por qué gotea el encuentro tejado-chimenea

Estas son las causas que encontramos una y otra vez en obra:

1. Sellado solo con masilla o silicón

Es el error más común. Un cordón de silicona alrededor de la chimenea dura, con suerte, 2-4 años antes de cuartearse por la radiación solar y la dilatación. La silicona no es un sistema de estanqueidad para un encuentro de cubierta; es, como mucho, un complemento.

2. Babera sin contrababera empotrada

Si el borde superior de la babera queda simplemente apoyado o pegado contra el muro de la chimenea en lugar de empotrado en una roza de 25-30 mm de profundidad, el agua acaba colándose por detrás. La roza rejuntada es lo que garantiza que el agua no supere el remate.

3. Dilatación y fatiga del material

La cubierta se calienta y se enfría a diario. Una chimenea puede pasar de menos de 5 °C de madrugada a más de 60 °C en verano, y ese salto de más de 50 °C fatiga las juntas rígidas. El plomo y el aluminio bien colocados absorben ese movimiento; un mortero rígido, no.

4. Falta de babera frontal (canalón oculto)

En chimeneas anchas, la cara de aguas arriba necesita una pieza que recoja y reparta el agua hacia los lados. Si falta, todo el caudal del faldón choca contra el conducto y busca cualquier junta para entrar.

Materiales para la babera: comparativa técnica

La elección del material influye en la durabilidad. Estos son datos orientativos habituales en obra:

Material Espesor habitual Vida útil orientativa Ventaja principal
Plomo 1,5-2,5 mm 50-100 años Se adapta al relieve de la teja, muy maleable
Zinc 0,7-0,8 mm 30-50 años Buena durabilidad y estética
Aluminio 0,7-1 mm 25-40 años Ligero y resistente a la corrosión
Acero galvanizado / lacado 0,6 mm 15-25 años Económico y rígido
Banda autoadhesiva de aluminio-butilo 1,2-1,5 mm 15-25 años Rápida de colocar, se moldea a mano

El plomo sigue siendo el material de referencia por su maleabilidad: se martillea sobre el perfil exacto de cada teja y de la chimenea, cerrando el encuentro sin holguras. Las bandas autoadhesivas de aluminio-butilo son una buena solución cuando se busca rapidez y la chimenea es de líneas sencillas, siempre respetando los solapes correctos.

Cómo se ejecuta un encuentro tejado-chimenea bien hecho

  1. Retirada del sellado antiguo, del mortero degradado y de las tejas que rematan contra la chimenea, revisando el estado del soporte.
  2. Apertura de la roza perimetral en la fábrica de la chimenea (25-30 mm) para alojar la contrababera.
  3. Babera frontal en la cara de aguas arriba, conformada para recoger y desviar el agua hacia los laterales.
  4. Baberas laterales escalonadas, una por cada hilada de tejas, con solape mínimo de 100 mm entre piezas para que el agua siempre viaje por encima.
  5. Contrababera empotrada en la roza y rejuntada, cubriendo el borde superior de todas las piezas inferiores.
  6. Recolocación de las tejas y comprobación de estanqueidad con una revisión final del tejado antes de dar la obra por cerrada.

Es un trabajo en altura, en pendiente y alrededor de un conducto, por lo que exige medios de seguridad adecuados (línea de vida, andamio o plataforma). No es una reparación para improvisar subido a una escalera.

Qué dice la normativa (CTE)

El Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico HS-1 de protección frente a la humedad, obliga a resolver correctamente los encuentros de la cubierta con elementos que la atraviesan —como chimeneas, claraboyas o conductos— mediante piezas y solapes que garanticen la estanqueidad. En otras palabras: el remate de la chimenea no es un extra opcional, es una exigencia técnica para que la cubierta cumpla su función. Un encuentro mal resuelto es, de hecho, un incumplimiento del propio CTE.

Preguntas frecuentes sobre la babera de chimenea

¿Se puede reparar solo el encuentro de la chimenea sin tocar todo el tejado?

Sí. En la mayoría de los casos la gotera está localizada en ese encuentro y no requiere intervenir en el resto de la cubierta. Una inspección previa lo confirma.

¿Por qué me vuelve la gotera aunque ya sellaron la chimenea con silicona?

Porque la silicona sola no es un sistema de estanqueidad de cubierta: se cuartea con el sol y la dilatación en pocos años. La solución duradera es una babera metálica con contrababera empotrada.

¿Cuánto dura una babera bien hecha?

Depende del material: una babera de plomo bien ejecutada puede superar los 50 años, mientras que un remate de acero o de banda autoadhesiva ronda los 15-25 años orientativos.

¿La chimenea que ya no uso también puede provocar goteras?

Sí. Aunque no esté en uso, el conducto sigue atravesando el tejado y su encuentro puede filtrar igual. Si está en desuso, a veces conviene valorar su retirada y el sellado del hueco.

¿Es normal ver manchas en el techo lejos de la chimenea?

Sí. El agua que entra por el encuentro puede recorrer varios metros por vigas y forjado antes de aparecer, por lo que la mancha no siempre coincide con el punto de entrada.

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Reparar el caballete del tejado: por qué se agrieta la cumbrera y cómo arreglarla bien

Reparar el caballete del tejado: la cumbrera que casi nadie revisa (hasta que gotea)

Reparar el caballete del tejado es una de esas intervenciones que se posponen hasta que aparece una mancha de humedad justo debajo de la cumbrera. Y es un error habitual, porque el caballete —esa línea de tejas que corona el punto más alto de una cubierta a dos aguas— es precisamente la zona que más sufre el viento, la lluvia lateral y la dilatación. En Barcelona y el área metropolitana lo vemos cada temporada: tejados que por lo demás están sanos, pero con la cumbrera fisurada dejando entrar agua directamente al bajo cubierta.

En este artículo te explicamos, sin rodeos y con datos técnicos reales, por qué falla el caballete, cómo se detecta el problema a tiempo y qué implica una reparación bien hecha frente a un parcheo que dura dos inviernos.

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Qué es el caballete o cumbrera y por qué es tan crítico

El caballete (o cumbrera) es la pieza que remata la unión de los dos faldones de un tejado inclinado en su línea superior. Su función es doble: cubrir el hueco que queda entre ambas vertientes de tejas y, a la vez, permitir la ventilación del bajo cubierta cuando el sistema está bien diseñado. Al estar en la cota más alta y en el ángulo más expuesto, recibe el impacto directo del viento —que en zonas de Barcelona como el Tibidabo o la costa del Maresme supera con frecuencia rachas de 60-80 km/h— y la lluvia que golpea de forma casi horizontal.

Tradicionalmente las tejas de caballete se asentaban con mortero de cal o cemento. Ese es su punto débil: el mortero rígido no acompaña las dilataciones y contracciones diarias de la cubierta, y con los años se fisura, se disgrega y se despega. Ahí empieza el problema.

Por qué se agrieta y se filtra el agua por el caballete

Las causas más frecuentes que encontramos en obra son bastante repetitivas:

1. Mortero de agarre envejecido

Un caballete tomado con mortero de cemento tradicional empieza a fisurarse a partir de los 8-12 años, dependiendo de la exposición. La microfisura no se ve desde el suelo, pero por ella entra agua que se acumula bajo las tejas y termina apareciendo como gotera en el interior.

2. Dilatación térmica

La superficie de un tejado puede pasar de 5 °C una noche de invierno a más de 60 °C una tarde de agosto. Esa oscilación de más de 50 °C hace que la cubierta se mueva. El mortero rígido no tiene capacidad de acompañar ese movimiento y se rompe por fatiga.

3. Viento y succión

El caballete es la primera pieza que el viento intenta levantar por efecto de succión. Piezas mal fijadas o con el mortero ya degradado acaban desplazándose o desprendiéndose, dejando la línea de cumbrera abierta.

4. Ausencia de ventilación

Cuando el caballete se cierra herméticamente con mortero, se impide la ventilación del bajo cubierta. Esto favorece la condensación interior y, a medio plazo, la aparición de humedades y moho aunque el agua de lluvia no llegue a entrar por arriba.

Cómo saber si tu caballete necesita reparación

Señales que conviene revisar (idealmente con una inspección profesional del tejado antes de que sea tarde):

  • Manchas o cercos de humedad en el techo justo debajo de la línea de cumbrera.
  • Trozos de mortero blanco o gris caídos en el suelo o en los canalones tras un temporal.
  • Tejas de caballete visiblemente desplazadas, giradas o con hueco entre ellas.
  • Vegetación o musgo creciendo en la junta del caballete (indica retención de humedad).
  • Ruidos o vibración de piezas sueltas con viento fuerte.

Reparación con mortero tradicional vs. caballete seco (sistema ventilado)

Aquí está la decisión técnica que marca la diferencia entre una reparación que dura 3 años y una que dura décadas. Estos son los datos orientativos que manejamos en obra:

Aspecto Caballete con mortero Caballete seco ventilado
Fijación Mortero de cemento o cal Banda autoadhesiva ventilada + grapas/tornillos
Vida útil orientativa 8-15 años 25-35 años o más
Ventilación del bajo cubierta Nula o deficiente Sí, integrada en la banda
Comportamiento ante dilatación Rígido, se fisura Flexible, acompaña el movimiento
Resistencia al viento Depende del estado del mortero Alta (fijación mecánica de cada pieza)
Mantenimiento Frecuente Mínimo

El sistema de caballete seco emplea una banda de aluminio o polímero plisado, autoadhesiva y transpirable, que se adapta al perfil de la teja y ventila mientras impide la entrada de agua y de aves. Cada teja de cumbrera se fija además mecánicamente. Es el sistema que recomienda la buena práctica actual y el que evita repetir la reparación cada pocos años.

Cómo se hace una reparación de caballete bien ejecutada

De forma resumida, una intervención profesional sigue estos pasos:

  1. Inspección y retirada de las tejas de caballete y del mortero degradado, revisando el estado de las tejas de los faldones que rematan contra la cumbrera.
  2. Saneado del soporte y comprobación del listón de cumbrera (se sustituye si está podrido o comido).
  3. Colocación de la banda ventilada autoadhesiva centrada sobre la línea de cumbrera, adaptándola al relieve de las tejas.
  4. Fijación mecánica de cada teja de caballete con su grapa o tornillo, respetando el solape.
  5. Comprobación de estanqueidad y limpieza final. En cubiertas complejas conviene una prueba dirigida antes de dar por cerrada la obra.

Es un trabajo en altura y sobre una línea estrecha e inclinada, por lo que exige medios de seguridad adecuados (líneas de vida, andamio o plataforma). No es una reparación recomendable para hacer uno mismo subido a una escalera.

Normativa: qué dice el CTE

El Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico HS-1 (protección frente a la humedad), establece que las cubiertas deben garantizar la estanqueidad y evacuación del agua, incluyendo el correcto tratamiento de encuentros, bordes y cumbreras. Además, el DB-HS-3 relativo a la calidad del aire interior refuerza la importancia de la ventilación del espacio bajo cubierta, algo que el caballete ventilado resuelve de forma natural. Cumplir con estas exigencias no es solo una cuestión legal: es lo que evita que la humedad reaparezca por otro punto.

Preguntas frecuentes sobre la reparación del caballete

¿Cada cuánto hay que revisar el caballete del tejado?

Lo recomendable es una revisión visual anual, preferiblemente en otoño antes de las lluvias, y una inspección profesional cada 3-5 años en tejados de más de una década.

¿Se puede reparar solo el caballete sin tocar el resto del tejado?

Sí. En muchos casos el problema está localizado exclusivamente en la línea de cumbrera y no hace falta intervenir en los faldones. Una inspección previa lo confirma.

¿El caballete seco es compatible con tejas viejas?

En la mayoría de los casos sí, siempre que las tejas de caballete estén en buen estado o se sustituyan las dañadas. La banda ventilada se adapta a distintos perfiles de teja.

¿Cuánto dura una reparación de caballete bien hecha?

Con sistema seco ventilado y fijación mecánica, la vida útil orientativa es de 25-35 años, frente a los 8-15 de un caballete tomado con mortero tradicional.

¿Por qué me sale humedad debajo del caballete si no llueve?

Suele ser condensación por falta de ventilación del bajo cubierta. Un caballete cerrado herméticamente con mortero impide que el aire circule y favorece la aparición de humedad interior.

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Impermeabilización de azoteas transitables

En el siglo XI empezó a operar en España una especie de cuerpo de policía que bajo el reinado de los Reyes Católicos (siglo XV) tenía el nombre de «Santa Hermandad«.  El propósito de estas hermandades era el de garantizar la seguridad en las zonas rurales y garantizar el orden público. No hace falta decir que, por aquella época, abundaban los bandidos y asaltantes en los caminos, razón por la cual estos personajes tuvieron que manifestar mano dura y, al principio de su creación, eran bastante temidos. Leer más